Si nous devions changer une chose, on ajouterait un pays comme la Malaisie ou l’Indonésie. Le principe d’un pays par mois est une bonne idée mais il a ses limites avec des petits pays comme le Cambodge ou le Laos. On aurait pu gagner 15 jours pour aller voir les orangs-outans.

Merci à tous ceux qui nous ont suivis via le blog, merci pour vos mails et commentaires. Si vous avez une remarque ou une question concernant un pays, un parcours, notre budget  ou la préparation d’un tel projet… n’hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir.

A bientôt tout le monde !

• Birmanie
• Népal
• Laos

Nos 3 « petites » villes préférées

• Hoi An (Vietnam)
• Bhaktapur et Katmandou (Népal)
• Luang Prabang (Laos)

Nos 3 paysages préférés

• Au sommet de Gosainkund (trek au Népal)
• Montagnes façonnées autour de Bac Ha (Nord Vietnam)
• Le long de la rivière Nam Ou (Nord Laos)

Nos 3 sites historiques préférés

• Bagan (Birmanie)
• Angkor (Cambodge)
• Paya Shwedagon (Birmanie)

Nos 3 sites paisibles préférés

• Lac Inle (Birmanie)
• Village flottant de Kompong Luong (Cambodge)
• Muang Ngoi (Laos)

Nos 3 moments forts

• Echanges avec l’incroyable famille de Battambang (Cambodge)
• Rencontre avec les enfants des rues de Katmandou avec APC (Népal)
• Moments passés avec les petites filles de l’orphelinat de Hué (Vietnam)

Nos 3 pires moments

• Notre état lamentable à cause de la giardiase lors du trek du Langtang et Gosainkund (Népal)
• Nos 2 kilomètres de marche avec nos gros sacs et en pleine chaleur suite à l’arnaque du bus (Vietnam)
• Trajet de 10h, entassés dans un mini-bus sur des routes infernales, pour nous rendre au trek (Népal)

Nos 3 rencontres préférées avec la faune

• Face à face avec les rhinocéros du parc de Chitwan (Népal)
• Découverte des calaos de Khao Yai (Thaïlande)
• Ballade magique sur le Mékong au milieu des dauphins d’eau douce (Laos)
• Et tous les chiens, chats, vaches, buffles, cochons, poules… rencontrés à chaque coin de rue

Nous avons alors continué, avec 11h de bus catastrophique, vers le parc national de Khao Yai, classé par l’Unesco depuis 2005. Cette magnifique réserve de plus de 2000km², couverte par diverses catégories de forêt, abrite une faune riche et totalement sauvage. Il y a quelques sentiers de treks mais la majorité des visites se font… en voiture ! Et Oui ! Surprenant !

Comprenant qu’il était impossible de visiter correctement ce parc gigantesque par nos propres moyens, nous sommes partis avec 2 guides et un petit groupe sympathique. Nous avons sillonné le parc en pick-up et fait une petite randonnée d’un peu plus de 2h. Au final, nous avons vu des macaques rhésus, de nombreux gibbons aux champs magiques, deux scorpions et quelques cervidés. Deux moments inoubliables : l’observation d’une famille de 7 éléphants sauvages prenant leur bain dans une grande marre de boue au milieu des arbres et la découverte de la star des oiseaux du parc, le calao. Cet oiseau que nous avons longuement cherché est d’une beauté incroyable ! Enfin, lors de la marche, nous avons croisé quelques araignées surprenantes, un serpent se battant avec une grenouille, des fourmis et des thermites mais surtout énormément de sangsues…

En conclusion, nous sommes très contents d’avoir visité ce fabuleux parc accompagnés de deux formidables guides aux yeux affutés et amoureux de photos. Ils semblaient aussi heureux que nous à admirer et photographier ces animaux.

Et une petite nouveauté pour la fin, la vidéo d’un calao prise avec notre appareil photo.

Enfin, un petit mot pour le projet Kalaweit, mis en place pour venir en aide aux gibbons et siamangs captifs. Plus d’infos avec ce document ou directement sur le site de l’association : www.kalaweit.org.

Lorsque l’on sait que Ventiane, petite ville tranquille, est la capitale du Laos, on comprend que le pays se développe tout doucement et que son activité économique tourne au ralentie. Il n’y a pas de comparaison possible avec ses voisins comme le Vietnam ou la Thaïlande.

Petit commentaire : comme nous avions déjà pu le constater en Thaïlande et au Cambodge, les personnes transsexes sont extrêmement bien intégrées dans la société au Laos. Elles travaillent comme tout le monde en tant que serveuses, hôtesses ou vendeuses. Un exemple de respect que nous ferions bien de suivre dans notre pays…

Nourriture

Comme au Cambodge, la nourriture est bonne mais assez peu diversifiée. Les deux spécialités que nous avons le plus appréciées sont le lap (émincés de viande avec de nombreuses herbes aromatiques laotiennes) et le poisson cuit dans une feuille de bananier.

Une des spécificités culinaires du Laos est certainement le riz gluant. Alors que nous mangions essentiellement du riz blanc cuit à la vapeur dans les autres pays, tous les laotiens mangent du riz gluant avec les doigts en le trempant dans différentes sauces. De plus nous avons eu des bonnes surprises comme les gaufres au lait de coco et les sandwichs. Ces derniers sont énormes et le pain est relativement bon (bien meilleur qu’au Vietnam et moins qu’en France bien évidemment). Les laotiens en mangent souvent, ils ne sont pas uniquement destinés aux touristes.

Seule déception au Laos : la qualité des fruits. En effet, on ne sait pas si c’est en raison de la fin de la saison sèche, mais les fruits étaient toujours abimés.

Enfin, deux choses à noter au niveau gustatif : les plantations de café dans le plateau des Bolovens et l’immanquable Beerlao. Cette bière, assez légère et plutôt bonne, est une fierté nationale et on voit des affiches dans tout le pays.

Transport

Le réseau routier est très inégal dans le pays. Nous avons eu de belles routes dans le sud mais des chemins absolument chaotiques dans le nord. Cependant, malgré les longues heures de trajet, nous avons à chaque fois pu observer de magnifiques paysages (surtout dans le nord et particulièrement entre Luang Prabang et Vientiane).

Au niveau des moyens de transport, nous avons souvent pris des mini-vans où l’on est toujours entassé, des taxis collectifs sous forme de tuk tuk géant qui sont beaucoup plus lents mais qui ont le mérite de nous laisser en plein air. Nous avons aussi beaucoup utilisé la moto pour les Bolovens ou le vélo en ville ou dans le sud sur les 4000 îles. Pour certains longs trajets, nous avons pris le bateau ou les bus plus ou moins confortables.

Météo

Comme très souvent depuis le début du voyage, nous avons eu extrêmement chaud sous ce grand ciel bleu. Cependant, nous avons subi le début de la mousson dans le nord du pays, à Luang Prabang et à Vientiane. Ces gros orages et ces pluies abondantes permettent de faire brutalement chuter la température ambiante et nous étions plutôt contents de les voir arriver.

Nous pensions que la mousson allait nous suivre dans le sud mais cela n’a pas été le cas. Dans le plateau des Bolovens où les paysages sont un peu plus vallonnés, nous avions quelques pluies en milieu d’après midi et il faisait donc assez frais juste après, mais pour le reste de nos étapes, nous avons eu que du beau temps.

Au final, nous n’avons jamais été dérangés à cause de la météo et nous avons dû mettre nos capes de pluie que 2 fois lors de notre parcours en moto.

Budget

Notre budget quotidien a quasiment été équivalent au Laos que pour le Cambodge et le Vietnam. Nous avons dépensé  868 euros en 27 jours soit 32 euros par jour tout compris pour 2 (visas, logements, transport, nourriture, excursion…). La nourriture nous est apparue un tout petit peu plus cher qu’au Vietnam  car l’offre des stands de rue est plus limitée, nous avons donc dû aller plus souvent  au restaurant. Le Laos étant notre dernier pays avant notre retour en France (sans compter la Thaïlande), nous avons voulu nous faire plaisir à plusieurs reprises en prenant des hôtels un peu plus chics (chic ne dépassant jamais 20 euros la nuit…).

Nous avons passé 5 jours sur l’île de Don Khône dans l’extrême sud du Laos, juste avant la frontière cambodgienne. A ce niveau, le Mékong se divise en de multiples bras pour former de nombreuses îles de différentes tailles, on appelle cette zone les « 4000 îles ».

L’île est agréable car extrêmement calme, surtout en ce moment car c’est la basse saison touristique, nous devons être entre 10 et 15 touristes sur l’île… Nous nous sommes promenés en vélo autour des îles de Don Khône et Don Det, toutes deux reliées par un petit pont construit par les français afin de franchir les obstacles du Mékong situés à ce niveau. La promenade est très agréable, la campagne est verte, il y a des rapides à observer, quelques vieilles maisons coloniales mais surtout des dauphins d’eau douce. Lors d’une sympathique sortie en pirogue, juste avant le couché du soleil, nous avons pu en observer plusieurs lorsqu’ils remontaient respirer. Le milieu du Mékong symbolise la frontière entre le Laos et le Cambodge et les dauphins se trouvaient du côté cambodgien. En donnant un petit pourboire d’un dollar au douanier cambodgien stationné sur la rive, nous avons pu franchir cette frontière virtuelle sans aucun problème pour venir mieux observer ces incroyables animaux. Moment inoubliable !

Les deux îles touristiques et surtout celle de Don Det, sont cependant mises à mal par la construction d’une multitude de bungalows entassés les uns sur les autres sans la moindre harmonie. De plus, tout au nord de Don Det, un tourisme particulier, à la recherche de bars, fiestas et shit semble se développer. Nous n’avons pas retrouvé ici la sérénité de Muang Ngoi.

Sur notre moto, nous avons parcouru 560km à la recherche des cascades, des plantations de café, des villages où nous devions faire escale… Nous avons pu découvrir une dizaine de cascades magnifiques, enfouies dans la nature. Certaines sont aménagées pour les touristes, d’autres sont encore assez difficiles d’accès. Nos trois préférées sont : Tad Fan, Tad Champee et Tad Yuang.

Sur la route comme sur les pistes de terre, nous sommes passés à proximité d’une multitude de villages où les gens vivent dans des conditions très difficiles. Mis à part pour dormir ou bien manger, nous ne souhaitions pas nous arrêter dans les villages, ne sachant pas quelle place prendre. Il est toujours délicat de pénétrer l’univers et l’intimité de ces gens sans pouvoir leur apporter quelque chose en retour. Nous en avons visité qu’un seul car un jeune homme parlant anglais et habitant ce lieu nous proposait de nous faire la visite. Nous avons pu en apprendre un peu plus sur cette communauté animiste, leurs sources de revenus, leurs traditions liées aux mariages ou aux sépultures.

Notre escapade à moto, à travers la très belle campagne laotienne, nous a complètement séduits et restera un moment fort de notre voyage au Laos.

Nous avons commencé par visiter Champassak  sur le bord du Mékong et le temple Wat Phou. Ce temple, classé par l’Unesco, est bien plus ancien que ceux du site d’Angkor au Cambodge malgré son style similaire. Comparé à Angkor, il est bien évident que ce site a un intérêt limité, il n’y a qu’un temple en ruine et quelques autres vestiges mais l’environnement est splendide. Il y a très peu de visiteurs (aucun même lors de notre passage), l’endroit est donc vierge de toute installation touristique. Le côté sauvage du site, son isolement et son atmosphère singulière nous donnerait presque l’impression d’être des explorateurs. Nous avons donc beaucoup apprécié le cadre et la sérénité de ce lieu.

Nous avons ensuite continué notre chemin en allant dans la réserve nationale de Xe Pian. C’est un endroit très joli car encore très sauvage. La  végétation est envahissante, seuls quelques chemins de terre nous permettent de pénétrer les lieux. De minuscules villages se sont installés au sein de cette forêt tropicale; encore à l’écart de tout, ils ont conservé toute leur authenticité. Nous avons dormi dans l’un deux, à Ban Papho, où une seule guesthouse est présente (il y en a 3 dans toute la réserve). Dans le village il n’y a rien à faire hormis vivre au rythme de la population locale et observer les paysages.

Nous avons visité quelques beaux temples, le palais royal et assisté à l’aumône des bonzes à 5h30 du matin (reras). Lors de ce rituel, des dizaines de bonzes pieds nus, portant leur sébile en bandoulière et vêtus de leur robe safran, défilent dans la rue pour récupérer les dons offerts par quelques habitants. Cette tradition est culturellement intéressante, cependant nous l’observions quotidiennement en Birmanie sans que cela soit une attraction touristique comme ici.

Nous nous sommes enfin rendus en moto à la très belle cascade de Tad Kouang Si où nous avons pu nous baigner. Lors d’une promenade dans la forêt humide, j’ai pu faire la connaissance pour la première fois de ma vie, avec une jolie sangsue collée entre deux de mes orteils. Après l’avoir brulée avec un briquet, elle s’est détachée doucement laissant alors le sang jaillir. Il y a beaucoup de sang car les sangsues injectent un anticoagulant pour pomper plus facilement.

Nous arrivons finalement à Muang Khoua, village situé sur la rivière Nam Ou, un affluent majeur du Mékong, dans le nord-est du Laos. Cet endroit nous a immédiatement séduit. Le décor est splendide, village sur la rivière entouré de vertes montagnes, c’est petit et paisible, les gens sont souriants et accueillants. Après le Vietnam grouillant et bruyant, il ne nous en fallait pas tant pour adorer ce nouveau pays. Nous passerons 3 jours dans ce village à nous promener et à nous imprégner de la vie locale. Lors d’une belle promenade dans la forêt, nous nous sommes rendus dans un minuscule village où les enfants, en nous voyant arriver, se sont réfugiés dans leurs maisons et ont fermé les portes. Quel accueil ! ;) Il ne restait alors que le doyen du village, assis sur sa chaise, pour nous accueillir. Il nous a serré la main cordialement et nous a parlé et questionné dans sa langue. Sans ne rien comprendre et pour tenter d’avoir un semblant de discussion, nous répondions à notre tour en gesticulant et dans une langue totalement incompréhensible pour lui. La barrière de la langue est vraiment horrible dans ces moments là ! Nous sommes restés assis un petit moment à côté de ce monsieur, les enfants refaisant leur apparition doucement. Un beau village et une belle rencontre !

Nous étions les seuls touristes à Muang Khoua, le village étant juste un lieu de passage pour les voyageurs venant du Vietnam par ce poste frontière très peu fréquenté. La plupart du temps, les touristes enchainent directement avec un bus en direction d’une plus grosse ville comme Oudom Xai. Cependant, nous avions besoin de touristes pour nous permettre d’aller au village suivant en bateau car le trajet est très long et les locaux ne font pas (à 8 personnes le prix est de 10€/p, tous les deux 40€/p). Finalement, au bout de 3 jours, un batelier ayant besoin de se rendre dans le sud nous emmènera que tous les 2 pour un prix raisonnable. Sur le chemin, il s’arrêtera prendre des locaux avec leurs marchandises de riz, légumes ou encore des poules.

La descente de plus de 4 heures sur la rivière Nam Ou, à observer les montagnes enveloppées par une végétation luxuriante, est fantastique. Nous arrivons alors au village de Muang Ngoi, uniquement accessible par bateau. Ce village se résume à un unique chemin parallèle à la rivière. Ce petit coin de paradis, qui attire quelques touristes, est un exemple remarquable d’accueil touristique en concordance avec la vie locale et l’environnement. Ici, les gesthouses sont toutes en harmonie avec l’environnement (petits bungalows en bois plus ou moins confortables), les quelques restaurants proposent des plats locaux et les habitants n’ont pas complètement modifié leurs habitudes de vie avec l’arrivée des touristes (pas de vente de souvenirs, pas d’excursions dérangeantes dans les alentours). C’est donc dans un bungalow magnifique avec vue sur la rivière au milieu de la nature que nous passerons 3 nuits. Nous irons nous promener à pied dans la vallée environnante, découvrir une petite grotte, des rizières en cour d’irrigation et un minuscule village situé au milieu de nulle part où nous avons pu nous restaurer. La végétation est hallucinante, verte, abondante… ! De plus, lors de notre passage, il y avait des centaines de jolis papillons.

Nous finirons notre visite du nord du Laos par la visite de Nong Khiaw que nous avons aussi rejoint en bateau. Ce village, un peu plus facile d’accès reste pourtant très calme bien qu’un peu plus animé que Muang Khoua. Les paysages alentours sont toujours aussi sublimes même si le gros pont en béton qui rejoint les 2 berges nous gâche un peu le paysage depuis notre bungalow ;).

Vous l’avez compris, nous avons adoré notre entrée au Laos. Les paysages, les gens et la tranquillité nous ont complètement séduits.

Autour des zones d’intérêt touristique, les constructions poussent de partout afin de pouvoir accueillir toujours plus de visiteurs. Tout ceci pour empocher toujours plus d’argent mais malheureusement cela se produit souvent au détriment des sites eux-mêmes et de l’environnement. Nous avons trouvé le pays tristement bétonné…

Comme nous l’évoquions dans l’article sur Hanoï, les arnaques sont présentes à chaque coin de rue et un climat de méfiance ou de paranoïa s’instaure. Nous avons eu de nombreux échanges avec des voyageurs et ils constatent malheureusement tous ce même problème.

Le Vietnam est donc un beau pays, nous avons découvert de très beaux paysages et sites historiques mais le béton, l’accueil froid et la présence d’arnaques en tout genre nous empêcheront de revenir ou de conseiller ce pays. On se demande sérieusement comment vont évoluer les choses ici et si les touristes ne vont pas se lasser de cette mauvaise ambiance…

Politique et économie

Le Vietnam est officiellement une République socialiste et un seul parti politique est autorisé : le parti communiste vietnamien qui contrôle toutes les institutions politiques du pays. Durant tout notre séjour nous avons pu observer la propagande rouge sur tout le territoire. Nous avons aussi pu constater par nous même le contrôle des médias avec la censure de Facebook par exemple, soit disant pour des raisons de sécurité nationale… Par contre, ce qui est surprenant est de voir à quel point le système économique semble capitaliste, tout tourne autour de l’argent, il faut en gagner le plus possible par tous les moyens… Le pays connait une des croissances économique les plus fortes au monde et cela ne va pas s’arrêter de si tôt. Bien que beaucoup plus petit, le Vietnam nous a souvent rappelé la Chine par son ambivalence communiste/super puissance marchande.

Nourriture

La cuisine vietnamienne est très diversifiée, bien plus que dans les pays voisins. Lorsque nous arrivions dans une nouvelle ville, nous avons toujours essayé de gouter la spécialité. Il y a eut de très bonnes surprises comme à Hoi An et de très mauvaises comme à Ninh Binh. Pour le reste de nos repas, nous avons adopté le régime des habitants : soupe de nouilles de riz, nouilles frites ou riz et viande grillée…

On attendait beaucoup de la cuisine vietnamienne. Nous l’avons trouvé dans l’ensemble assez bonne mais ce qui nous a déçus est le fait que la plupart des plats soient curieusement trop peu relevés : manque de sel mais surtout manque de piments… Nous préférons donc pour le moment la cuisine thaïlandaise, tout aussi variée mais surtout bien plus épicée.

Pour conclure sur ce chapitre « nourriture », les vietnamiens mangent bien du chien et cela ne semble pas si rare. Nous en avons vu de nombreux à vendre sur les marchés. Totalement effrayé par l’idée d’en manger à notre insu, nous avons posé la question et il semblerait qu’il soit possible d’en manger uniquement dans des restaurants spécialisés où une pancarte l’affiche clairement. Ouf !

Transport

Nous avons trouvé le réseau routier de bonne qualité mais malgré cela et pour prouver encore une fois combien le pays se modernise, le but du gouvernement est de renouveler toutes les routes principales avant 2015. On parle même d’un super TGV dans un peu moins de 10 ans.

Pour les trajets de moyennes distances, nous avons empruntés les bus locaux. Le plus souvent, ce sont des vans non climatisés où nous sommes entassés à une vingtaine. Nous avons été victimes d’une arnaque en utilisant ce moyen de transport. En arrivant à Can Tho, le chauffeur s’arrête sur une grande 4 voies et nous demande de descendre en nous affirmant que nous sommes arrivés. Personne d’autre ne descend du bus, je demande donc si c’est bien l’arrêt prévu pour la ville et un garçon derrière moi me souffle que non. Le chauffeur s’impatiente, le garçon derrière moi ne me répond plus et nos bagages se retrouvent propulsés sur le trottoir. On est invité à évacuer rapidement et à peine descendu, le bus repart et voila comme par miracle 2 chauffeurs de motos qui nous accostent. Ils nous proposent de nous emmener à la gare routière pour un prix hallucinant, là où notre bus devait nous déposer et où nous voulions prendre une correspondance. Comme on ne veut pas participer à cette arnaque, nous posons beaucoup de questions et un conducteur finit par indiquer malencontreusement la direction de la gare. Nous partons donc à pied avec nos gros sacs sous un soleil de plomb et au bout de 2 kilomètres, nous trouvons la gare avec tous les bus! Cette magouille ne semble pas isoler, d’autres touristes en ont été victimes mais pour eux la gare était à 20km…

Pour les longs trajets de plus de 10h, nous avons pris un train et des bus couchettes de nuit pour touristes. Pas de contact avec la population donc, mais ceci est très pratique car nous passons la nuit dans le bus en dormant et ne perdons donc pas de temps.

Le centre des villes n’étant pas très agréable, nous avons très souvent loué des motos pour sillonner les campagnes. C’est très certainement le moyen de transport le plus agréable pour découvrir le Vietnam. Ce sont les mêmes modèles qu’au Cambodge, très facile à conduire, moteur à 4 temps semi-automatique.

Enfin, préférant la marche à pied et voulant éviter les arnaques, nous n’avons jamais utilisé de taxis et que très rarement des motos-taxis uniquement pour nous rendre à quelques gares routières excentrées. Ce sont des moyens de transport bon marché à condition de bien négocier le prix avant de partir et de rester ferme à l’arrivée. C’est le moyen de transport que déteste le plus Elise, les chauffeurs roulent de façon très dangereuse, à travers la circulation chaotique des grosses villes, tout en brulant les feux rouges. De plus, on ne peut pas s’accrocher comme un passager classique d’une moto car on n’a pas vraiment envie d’enlacer le conducteur.

Météo

Voici notre premier chapitre consacré à la météo, ceci simplement pour noter que nous avons subit nos premières véritables averses au niveau de Ninh Binh. Ce n’est pas encore la saison des pluies mais les journées couvertes et les orages en fin d’après-midi commencent à faire leurs apparitions. Vous l’avez peut-être même remarqué sur nos photos, nous n’avons par exemple pas eu de ciel bleu pour les visites de la baie d’Along ou de Tam Coc. Vraiment dommage !

Budget

Nous avons à peu près utilisé le même budget quotidien pour le Vietnam que pour le Cambodge, soit 33 euros par jour tout compris (visas, logements, transport, nourriture, excursion…), 880 euros pour 27 jours. Si on mange dans la rue, comme nous l’avons très souvent fait, il est possible de manger un bon repas pour moins d’un euro. En comparaison, une pizza ou un plat de pâtes dans un restaurant touristique coûte plus de 5 euros. Enfin, comme au Cambodge, le logement ne coûte vraiment rien en comparaison du service : une chambre avec TV, réfrigérateur, climatisation, wifi gratuit et lit double ne nous a jamais couté plus de 10 euros. Par contre les guest house n’ont souvent aucun charme, la décoration est inexistante et il n’est pas rare d’avoir une chambre sans fenêtre.

Nous sommes arrivés à Bac Ha en milieu de semaine lorsque la ville est abandonnée des touristes. Nous avons apprécié cette ville pour son calme et ses paysages époustouflants aux alentours. Une belle promenade en moto d’environ 100km nous a permis d’aller à moins de 10km de la frontière chinoise. C’est la première fois que nous voyions des montagnes entièrement façonnées par l’homme : il y a des cultures à tous les niveaux, les rizières en terrasse donnent un effet surprenant.

Nous avons pu nous rendre au petit marché très typique de Can Cau à flanc de colline, à 30km de Bac Ha. Les habitants des villages environnants viennent vendre leurs petites récoltes (les litchis sauvages sont très bons), le ruou (alcool de maïs traditionnel pas mauvais non plus), des cochons, des buffles, ou même des chiens. En effet, pour confirmer tout ce que nous avions vu jusqu’ici, le chien est vendu comme n’importe quel animal sur les marchés. Ici, ils étaient vivants, nous en verrons morts sur le marché de Bac Ha le lendemain, dur dur… Ce marché est aussi un lieu où les villageois viennent pour discuter, manger, boire, écouter un peu de musique. Tous en habits traditionnels très colorés, le marché de Can Cau est pour nous une expérience dépaysante et au plus proche de la culture Hmong fleur. Nous avons aussi fait le marché de Bac Ha qui est plus important que celui de Can Cau. Marché vivant et varié, nous avons apprécié l’effervescence qui régnait alors dans le village.

Nous nous sommes ensuite arrêtés à Sapa pour une après-midi car c’était une escale obligatoire pour nous rendre à Dien Bien Phu. En quelques heures, nous avons pu confirmer tout ce que nous avions lu ou entendu sur ce lieu. Ici, peut-être encore plus qu’ailleurs, les dérives du tourisme sont accablantes. Dans ce si joli paysage, des hôtels poussent de partout sans aucune harmonie, on trouve des pizzas et des hamburgers à tous les coins de rues et enfin on se fait accoster toutes les 30 secondes par les villageois venus vendre des souvenirs (enfants comme adultes). Sapa est une mascarade, tout est organisé pour accueillir des touristes en grand nombre, ces derniers cherchant une rencontre folklorique avec des minorités ethniques sans se poser trop de questions. Pour le respect des populations locales, Sapa est l’exemple à ne pas suivre, car ici tout est question d’argent et non de rencontre. Sapa est surement le lieu qui nous fera détester le terme très à la mode de « Trek à la découverte des minorités ethniques ».

Ici comme partout dans le monde, il est déconseillé d’acheter quoique ce soit aux enfants, cela ne les aide pas mais au contraire les incite à ne plus se rendre à l’école. L’argent récolté est rarement pour eux mais pour des adultes peu scrupuleux qui se servent des enfants pour amadouer les touristes.

Nous voulions ensuite rejoindre Dien Bien Phu pour passer la frontière avec le Laos. C’est donc, par une route tout aussi magnifique que fatigante que nous avons rejoint cette ville. Les paysages sont encore une fois impressionnants : des rizières dans des endroits impossibles, de belles montagnes et une végétation luxuriante. Après environ 9h de trajet, entassés à 20 dans un van, nous sommes arrivés dans cette ville sans cachet et tristement connue pour la sanglante bataille de 1954 qui mis fin à la guerre d’Indochine.

En arrivant à la dernière minute et en évitant la longue attente annoncée, nous avons pu voir le mausolée de Hô Chi Minh où son corps est embaumé : visite morbide dans un bâtiment climatisé à 15°C. Nous avons aussi pu visiter le musée qui lui est dédié et son ancienne maison sur pilotis : rien de bien spectaculaire dans tout cela hormis l’ordre militaire encadrant les visites. Symboliquement, nous avons visité ces sites le jour du 120ème anniversaire de Hô Chi Minh (né le 19 mai 1890).

Pour rester fidèle à la réputation du Vietnam, en plus d’être la capitale du pays, Hanoï semble aussi être la capitale des arnaques. Nous avons réussi à les éviter mais en seulement 2 jours à discuter avec des touristes, la liste est déjà longue : vente de trajet de bus qui n’existe pas, course en taxi multipliée par 10 à l’arrivée avec les bagages kidnappés dans le coffre, nuit prépayée dans un hôtel chic dans la baie d’Along qui s’avère être situé au milieu d’un chantier, rédaction par les hôteliers de faux commentaires positifs sur les sites Internet pour voyageurs… A ces arnaques, il faut ajouter les nombreuses imitations d’agences de voyages ou d’hôtels réputés,  et les demandes incessantes des hôteliers pour nous vendre des excursions.

Avec ces comportements,  la majorité des touristes rencontrés ne souhaite pas revenir dans ce pays et garde un souvenir amer des relations avec les locaux. Le pays est beau mais les touristes sont considérés comme des cartes bancaires et les arnaques sont omniprésentes.

Connaissant sa fréquentation touristique hors norme mais ne souhaitant tout de même pas passer à côté, nous avons choisi de faire une excursion très classique de deux journées et une nuit. Nous avions recroisé, par hasard à Hoi An, les espagnols très sympathiques rencontrés 3 mois plus tôt en Birmanie. Nous avons donc choisi de prendre un bateau privé pour tous les 7 avec personnels et repas inclus. Les paysages sont surprenants et la présence des nombreux bateaux n’est pas si horrible car ce sont de belles jonques en bois. Cependant,  le circuit organisé reste pour nous un inconvénient majeur. Tous les bateaux font exactement le même circuit et il y a un planning chronométré à respecter : départ à 8h13, repas sur le bateau 13h14, visite grotte 14h46, baignade 15h39,… J’exagère mais le fait d’être dans un si joli lieu et de devoir courir pour être dans les temps est vraiment désagréable.

Au final, la baie d’Along est un lieu fantastique mais qui est gâché par l’afflux touristique et ses répercussions : pollution, constructions… C’est actuellement la saison basse au Vietnam et il y avait pourtant tellement de monde lors de notre passage, on imagine la foule lors de la saison haute…  Notre chance a été de louer ce beau bateau privé ce qui nous a permis d’oublier pour quelques instants les groupes touristiques et de partager de bons moments avec des amis.

Se promener à Tam Coc et ses environs est très agréable et promet de magnifiques paysages. Cependant comme partout au Vietnam, le site perd énormément de son charme en raison de la réalisation de nombreux projets destinés à accueillir encore plus de touristes. Tout le nord de la ville est en travaux pour construire le plus grand temple bouddhique du pays et créer un nouveau Tam Coc plus grand…

Une tante d’Elise ayant grandi ses 12 premières années au Vietnam, nous a conseillé de prendre contact avec une école et un orphelinat de Hué. Ce sont les sœurs de Saint Paul de Chartres qui sont à l’origine de ces beaux projets. Nous avons visité 2 écoles maternelles qui feraient pâlir nos écoles françaises par leurs installations. La première accueille 400 enfants et la seconde environ 200. Nous avons enfin passé un long moment avec les enfants de l’orphelinat. Ce sont des petites filles orphelines ou issues de familles très pauvres des minorités des montagnes. Un moment d’émotion accompagné de câlins, de rires et de sourires que nous n’oublierons pas.

• Site des sœurs de Saint Paul de Chartres : http://www.st-paul-hue.com

Nous avons aussi passé une matinée en moto dans les environs de Hoi An. Comme notre guide Lonely Planet nous promettait un superbe panorama, nous nous sommes rendus aux montagnes de marbre. Hormis une belle caverne avec un temple et un grand bouddha à l’intérieur, ce lieu ne mérite pas les 40km de route. Il y a en effet un panorama du haut d’une montagne mais de là à dire qu’il est superbe… Il y a les ateliers en tôles des tailleurs de marbre d’un côté et la mer de Chine envahie par les constructions hôtelières de l’autre !

Enfin, la plage de Cua Dai situé à quelques kilomètres à l’Ouest de Hoi An n’a rien à envier à celle de Nha Trang. L’eau y est bien fraiche ce qui est parfait vu la chaleur au mois de mai.

Nous regrettons d’avoir acheté nos billets de bus trop tôt car nous serions bien rester dans cette charmante petite ville une bonne journée de plus.

Au final, le seul intérêt réel de la ville fut la rencontre avec le photographe le plus célèbre du Vietnam: Long Thanh. Ce monsieur au talent fou tient sa propre galerie dans le quartier populaire de Nha Trang. Ses photos pleines de vie et d’émotion nous ont séduits. Il travaille toujours en Leica argentique, prépare ses solutions chimiques lui-même et développe tout en noir et blanc. On vous conseille d’aller jeter un œil sur son site pour avoir un aperçu de son talent reconnu internationalement.

• http://www.longthanhart.com

De bonne heure le lendemain matin, nous partons en bateau découvrir la vie sur la rivière, avec une petite dame, ne parlant pas un seul mot d’anglais et encore moins de français. Les explications se feront toutes en mime ou en bruitage ce qui est très drôle. Très tactile, elle semble toujours surprise par la peau d’Elise qu’elle ne cesse de toucher. Nous passerons voir le marché flottant, des maisons flottantes avec élevage de poissons en cage sous le plancher et enfin un village cham (communauté musulmane). L’après-midi nous irons tous les 2 nous promener en moto dans la campagne (mont Sam entre autre) et sur les îles.

Nous continuons notre visite du delta en allant à Vinh Long. Le 30 avril est le jour de l’indépendance : fin de la guerre du Vietnam en 1975 avec la prise de Saigon par les communistes. Ce jour férié est très important et il y a donc des drapeaux dans toutes les rues. Nous gouterons de nombreux plats vietnamiens lors d’un buffet organisé, pour l’occasion, par un restaurant. Nous sommes les seuls occidentaux et il faut battre des coudes pour accéder aux meilleurs plats; quand il s’agit de manger, les locaux sont sans pitiés.

Le lendemain, nouvelle promenade en bateau pour le marché flottant de Cai Be et la visite d’un atelier de fabrication de caramels à la noix de coco et de riz soufflés au lait de coco (vraiment délicieux, par sur qu’il en reste d’ici notre retour). Ce lieu de démonstration est construit pour les touristes mais ce n’est pas inintéressant, la technique est impressionnante. Seul problème, certains tours organisés depuis Saigon passent par là et il y a donc quelques touristes.

Nous n’avons croisé que 2 ou 3 couples de touristes à Vinh Long, les tours organisés ne s’y arrêtant que pour manger. C’est déjà bien mais nous choisissons d’encore plus nous isoler en allant à Tra Vinh, ville reculée dans le delta. Pari réussi, aucun touriste croisé en 3 jours. Par contre il n’y a rien à faire hormis glaner dans la ville ou se promener dans la jolie campagne environnante. Les gens semblent un peu hébéter de nous voir venir par ici, ils s’interpellent entre eux en nous désignant du doigt et en rigolant. Trouver de quoi manger ici fut un réel défit, il n’y a pas de menu, il faut se faire comprendre avec quelques mots de vietnamien ou des gestes. Au final, on essaiera le banh chung qui n’est vraiment pas bon (riz gluant fourré au porc enroulé dans une feuille de bananier) et on se contentera par la suite des stands de rue servant du riz blanc avec de la viande grillée. Ce passage en dehors des sentiers classiques fut une belle expérience plus proche de la vie réelle des locaux.

Il est parfois difficile de manger des plats que l’on ne connait pas lorsque l’on vient de voir un chien cuit et pendu au portique d’une boucherie. Bien que ce ne soit certainement pas le régime alimentaire le plus courant du pays, cela nous incite à bien demander ce qu’on mange dans les petites échoppes.

Nous avons aimé visiter le delta par nous même, nous avons peut-être manqué des choses mais nous étions plus proche de la population. La vie totalement tournée vers le Mékong est agréable à observer et nous étions contents de pouvoir prendre notre temps. Il faut savoir que les villes du Delta sont toutes de grande taille : Chau Doc (102 000 habitants), Vinh Long (130 000 h) et Tra Vinh (96 000 h). Les « petites villes » deviennent vite très grandes au Vietnam, ce qui est dommage car nous recherchons souvent des coins tranquilles.

Lors de nos passages dans différentes villes du pays, nous avons pu voir à quel point la guerre était récente. Nous avons été confrontés à des scènes difficiles, il y a beaucoup de personnes mutilées, victimes des mines antipersonnel. Il faut savoir qu’il y a encore environ 300 accidents par mois liés à ces mines.

Notre seul regret pour ce pays est d’avoir renoncé à aller dans la région du Ratanakiri. C’est une partie isolée du Cambodge qui demande beaucoup de temps pour s’y rendre. Réputée pour ses treks sur des chemins de terre rouge, cette région semble être comparable aux paysages des treks que nous avions fait en Birmanie. Afin de rattraper un peu de temps que nous avions pris pour aller sur les îles de Thaïlande, nous avons décidé de continuer notre voyage vers le Vietnam plus rapidement.

Tenues vestimentaires

Chose amusante, Elise est très bronzée et parfois plus que certaines cambodgiennes, ce qui en étonne plus d’un.  Ici, les femmes essayent d’avoir la peau la plus claire possible et se couvrent donc de la tête au pied alors qu’il fait 35°C : grand chapeau, masque, pull ou gilet à manches longues, gants, jean et chaussettes pour claquette. Ces femmes font donc remarquer à Elise sa couleur de peau et lui recommande de se couvrir… Autre particularité vestimentaire amusante, de nombreuses femmes se promènent toute la journée en pyjama à gros nounours. Elles disent trouver cela confortable, chaud et glamour ;)

Nourriture

Nous avons beaucoup apprécié la cuisine cambodgienne. Nos plats préférés sont l’amok (poisson ou poulet cuisiné avec du lait de coco dans une feuille de bananier et parfois servi dans une noix de coco), les divers curry de poulet et le loc-lac (bœuf mariné au citron). On a aussi adoré les crabes de Kep cuisinés au poivre vert de Kampot.

Au niveau des fruits, c’est tout simplement fabuleux, en effet nous sommes en pleine saison. Nous avons mangé les meilleures mangues de notre vie, de la papaye, des durians, des fruits du jacquier, des fruits du dragon, des mangoustans, des ramboutans, des pommes malaka, des longanes… Sans oublier les ananas, les bananes ou les noix de coco, il faut ajouter à ces fruits mangés nature, de délicieux jus de fruit ou milkshakes fruités.

Enfin, nous avons gouté une glace surprenante. Nous avions 2 belles boules de mangue avec… avec… du maïs, du riz vert et des petites boules vertes de poids chiches. Pal mal non ?!?! Surprenant mais pas mauvais.

Transport

Le réseau routier s’est grandement amélioré ces dernières années au Cambodge, les axes principaux sont maintenant tous bétonnés. Il est cependant toujours difficile d’accéder à des zones reculées comme le Ratanakiri.

Comme à chaque fois depuis le début de notre voyage, nous avons utilisés les bus publics pour passer de ville en ville. Il y a beaucoup de bus, ils qui ne coûtent pas très chers et sont ponctuels. Ce sont souvent des moments de rencontres avec la population locale mais aussi avec des voyageurs. Nous avons par exemple passé un agréable trajet en compagnie de 7 français de confession musulmane partis 4 mois en voyage spirituel en Asie. Une discussion très intéressante.

Pour nous promener dans les campagnes autour des villes, nous avons loué des vélos ou des motos. D’ailleurs ce ne sont pas tout à fait des motos comme chez nous, elles se situent entre la mobylette et une moto 125cm³ française. Elles sont plus puissantes qu’une simple mobylette car elles ont 4 vitesses, mais sont plus simples à conduire qu’une vraie moto car il n’y a pas d’embrayage.

Petite anecdote concernant la moto: à Kampot, en suivant tous les autres conducteurs, nous prenons une rue en sens interdit sur une dizaine de mètres juste pour aller nous garer. Un policier nous arrête et nous demande de payer 3 dollars d’amende. Je lui montre toutes les motos qui font la même infraction mais le policier ne bouge pas… J’accepte alors de payer uniquement si nous allons au poste de police et si j’ai un PV écrit. Le policier fait la tête, vérifie sans conviction mon permis de conduire français et me laisse filer. Un bakchich de 3 dollars l’intéresse mais une vraie amende au poste à 5 dollars le décourage. Vive la corruption… Lors de nos différents trajets à moto, nous avons vu des chauffeurs se faire siffler par des policiers, alors le conducteur ralentit, tend un billet et continue sa route sans s’arrêter…

Budget

La grosse dépense lors d’un voyage au Cambodge concerne le droit d’entrée pour la visite des temples d’Angkor. Le reste ne coûte vraiment pas cher. Tout compris (logement, nourriture, transport, guides, entrées, visas…), 14 jours nous ont coutés 460 euros, soit un peu moins de 33 euros par jour pour 2.

Nous avons essayé le restaurant « Friends » qui dépend d’une ONG qui aide des jeunes à se réinsérer en les formant aux métiers de l’hôtellerie. Ces jeunes sont très professionnels et la cuisine remarquable, nous avons été séduits. De plus, une boutique au profit de l’association « Child Safe », dont dépend l’ONG Friends, se situe à proximité et dans laquelle nous avons pu faire quelques achats.

Nous avons visité les grands marchés de la ville (le marché russe, le marché central et le marché Orussey). On y trouve de tout : des denrées alimentaires variées (légumes, viande, poisson…), des vêtements, de fausses antiquités pour les touristes, des copies de DVD ou des livres photocopiés. Nous sommes aussi passés par le musée du crime génocidaire (Tuol Sleng). C’est un ancien lycée qui est devenu l’une des prisons les plus immondes lors de la domination des khmers rouges (baptisé S-21). Les opposants du régime y étaient enfermés et torturés. Le musée est mal entretenu et nous n’y avons pas appris grand-chose. Le lieu nous a rendu extrêmement mal à l’aise, on peut voir les minuscules cellules, les lits, divers outils de tortures et sans parler de photos horribles que nous avons évitées le plus possible. On n’avait pas vraiment besoin de voir tout cela de nos propres yeux pour comprendre l’horreur de ce génocide.

Pendant 2 jours, nous nous sommes perdus (volontairement) en moto dans la campagne entre Kampot et Kep. On a visité la grotte de Phnom Chhnork où un temple du 7è siècle est présent et où une énorme stalactite le surplombe. Nous sommes aussi passés voir une plantation de poivre. Il faut savoir que le poivre de Kampot est réputé pour être un des plus savoureux au monde : dégustation possible à notre retour pour ceux que ça intéressent . Enfin, on a beaucoup apprécié le grand marché de Kampot.

Pour finir, je me suis fait couper les cheveux dans une cabane sur le bord de la route et c’est certainement la meilleure coupe que j’ai eu depuis un moment. Pour 1$, pas de tondeuse, tout se fait aux ciseaux et au coupe-chou sur cheveux secs. Le coiffeur semblait content d’avoir un client occidental mais paressait tout de même un peu stressé. A la fin de la coupe, me voyant satisfait du résultat, il souffle longuement puis allume une cigarette avant d’en offrir une à tous les hommes qui étaient venus assister « au spectacle ».

Le plus accessible se nomme Chong Khneas et ne se trouve qu’à quelques kilomètres de Siem Reap (Angkor). Malheureusement, cette excursion est facile à faire car organisée par des agences, elle est donc assaillie par les touristes. Cela coûte cher, il y a beaucoup de monde et cela ne profite absolument pas à la population du village. Une aberration touristique ! Nous visiterons un autre village.

Nous avons donc choisi de dormir à l’opposé du lac, à Pursat, pour visiter que tous les 2 le village de Kompong Luong. A l’écart des sentiers battus, la visite est plus difficile. A Pursat, il n’y a aucune structure pour le tourisme. Le plus dure pour nous a été de louer une moto. Par chance, nous avons finalement rencontré un gentil monsieur qui a accepté de nous louer sa moto personnelle pour la journée.

Le village flottant de Kompong Luong se trouve à 40 km de Pursat. Sur place, un villageois et son fils nous proposent de faire le tour des maisons flottantes durant une bonne heure. C’est fantastique de voir à quel point les gens se sont adaptés pour vivre ici. Les maisons se déplacent, sur leurs flotteurs ou sur des traverses de bambou, selon le niveau de l’eau. Il y a tout ce qu’il faut : maison, école, magasin, poste de police, station essence… C’est la première fois que nous voyons cela, nous sommes subjugués.

Une expérience incroyable mais qui demande de la persévérance et un peu de chance.

Tout ce qui s’est passé ensuite n’a été qu’une succession de décisions judicieuses de dernières minutes. Tout d’abord, on n’aime pas avoir de guide mais on décide tout de même de rencontrer ce fameux Sarom Sam, qui semble si différent des autres guides. Il nous présente rapidement sa vision du tourisme: éviter les sentiers battus, côtoyer et respecter la population. Il parle franchement, ne nous force en rien et propose des circuits qui sortent de l’ordinaire. Enfin, il a à peu près notre âge.

Découverte de la campagne et des métiers traditionnels

On décide à notre grande surprise de se joindre à lui et à un couple de français accompagnés de leur petite fille de 5 ans, pour l’après-midi. Ce gentil couple nous invitera d’ailleurs le restaurant le soir car ils semblent aimer notre voyage, encore merci à eux. Au programme: visite des rizières puis d’une ferme de lotus pour ensuite finir par l’observation du « dortoir » d’aigrettes et de cormorans. Les oiseaux arrivent par centaines juste avant le couché du soleil, c’est superbe. Bien que ce soit  la saison sèche, la campagne de Battambang est verte grâce aux eaux du lac où sont cultivés ces magnifiques lotus. Il y a ici 3 récoltes de riz par an, il y a de belles rizières bien vertes.

Lors de notre promenade en bateau dans les fermes de lotus, Sarom nous lance en rigolant et un peu en nous défiant : « Si vous voulez, on dort ici demain soir (en désignant une cabane de pêcheur sur le lac) ! ». Élise sans attendre lui répond OK. Il est surpris mais accepte avec joie le défit qu’on lui lance. Il ne l’a jamais proposé à personne et aucun touriste n’a jamais dormi ici. Voilà, Sarom est un guide comme ça, il n’a pas peur de l’imprévu.

Le lendemain matin, nous partons tous les 3 (Sarom, Elise et moi) à moto pour découvrir l’artisanat local. Nous commençons par la visite d’une fabrique de nouille de riz, du boulodrome (de vrais champions), du forgeron puis nous regardons la fabrication des bamboo cake (kralaan). On met du riz gluant, du lait de coco et du soja noir dans un tronc de bambou et on cuit le tout à petit feu durant 1h30/2h. C’est bon, pas très sucré mais ça calle pour un moment. On continue par la visite de la pagode Wat Samrong Knong (mémorial du génocide khmer rouge), la fabrication du saké puis du pâté de poisson (prohoc). Ce dernier lieu sent assez mauvais mais il est incroyable de voir tout ce qu’ils font avec un simple poisson : la tête pourrie est utilisée pour faire la sauce « nuoc man » des nems, le gras est revendu aux instituts de beauté français tel qu’Yves Rocher, les arrêtes servent à faire des cubes de cuisson (utilisé pour l’amok par exemple) et la chair sert à faire du pâté. S’ensuit la visite du charpentier bateau, l’observation de la fabrication de l’encens, des galettes de riz (pour les rouleaux de printemps), des pates de mangue et de bananes séchées.

Pour terminer cette matinée chargée, nous sommes contents de voir le lieu de fabrication des feux de cuisson améliorés du GERES, projet que nous avons choisi d’aider en compensant notre voyage en Co2. Pour plus d’infos, voir notre article : « Touristes mais responsables ». Nous verrons ces feux ingénieux dans de nombreuses maisons et restaurants de rue, ils sont vendus 2,5 dollars.

L’après-midi, nous visitons une vieille maison de plus de 100 ans, sa très gentille propriétaire parle français. Nous traversons ensuite la campagne à moto. Nous visitons un superbe verger, observons en chemin un arbre énorme où sont logées de nombreuses roussettes avant de finir devant une grotte où des milliers de chauves souris sortent à la tombée de la nuit. C’est un lieu que seul Sarom connait, nous sommes tout seuls et situés juste devant la sortie de la grotte. C’est très impressionnant, elles passent à quelques millimètres de nous sans nous toucher et forment comme une fumée noir qui file à l’horizon.

Nuit inoubliable chez l’habitant

Nous prenons ensuite la route en direction de la ferme de lotus, 20km à faire alors que la nuit tombe et que mon phare éclaire simplement les bouteilles d’eau du panier de devant !! Nous sommes invités à manger chez un cultivateur de lotus. Il nous accueille extrêmement généreusement  avec son frère, sa femme et ses 2 adorables petites filles (5 ans et 2 ans). On mange bien, on boit et on discute par l’intermédiaire de Sarom. On apprend énormément de choses sur leur condition et leur mode de vie. C’est vraiment un moment magique pour nous et pour eux. Ils nous affirment que c’est la première fois que des touristes viennent manger et dormir par ici. On est fier, vraiment heureux et un peu ému. Le père nous raconte, qu’au village, le palu sévit et que tous les pêcheurs l’ont, dont lui. Tristement, il nous révèle que leur fils de 3 ans l’a attrapé et en est mort récemment. Chamboulés, nous  écoutons le récit de cette famille qui essaye de s’en sortir au quotidien. Ils n’ont rien, même le terrain où ils ont construit leur maison peut être réquisitionné par l’état à tout moment sans aucun dédommagement.

Il fait trop noir pour prendre la barque et aller dormir chez le pêcheur sur le lac. On décide d’installer notre moustiquaire et une paillasse sous une hutte sur le bord du lac en face de la maison où l’on a été accueilli, pour passer une nuit fantastique tous les 3. Sales, habillés comme la journée et à même le sol, on jubile, on est bien.

On se lève avec le soleil et la vie du village qui commence. Après un petit déjeuner de nouilles sur le marché, la famille nous prête sa barque pour aller sur le lac à la rencontre des familles. Sarom semble encore plus nul que moi pour ramer, on avance difficilement mais on rigole, c’est le principal. Une vieille femme nous accueille chez elle. Elle prépare les poissons pêchés le matin. Nous parlons avec elle environ une heure, elle nous raconte son métier, sa vie, sa famille… Comme la veille au soir, on constate que ces gens sont d’une richesse humaine incroyable mais aussi d’une extrême pauvreté financière. Ils vivent au jour le jour, sont endettés, ne peuvent faire aucune économie et travaillent donc toute leur vie.

De retour auprès de la famille, ils nous offrent un dernier repas avant de partir. Nous avons été si bien reçu (repas de viande, riz, légumes, fruits, boissons en cannettes…) que nous souhaitons les dédommager. Evidemment, ils refusent, mais nous réussissons à leur donner un petit quelque chose en précisant que c’est pour les enfants.

Cette magnifique aventure de rencontres imprévus n’aurait pas été possible sans ce petit brin de folie de Sarom. Sarom est un cambodgien (maintenant français) réfugié en France à l’âge de 2 ans suite à l’arrivée des khmers rouges. Il est revenu dans son pays natal depuis seulement 6 mois pour proposer une autre forme de tourisme, loin des hôtels de luxes et des sentiers balisés. Durant ces 2 journées, c’était un peu comme si on avait été avec un ami du pays avec qui on passait du bon temps plutôt qu’un guide traditionnel. Nous sommes passés plusieurs fois chez lui pour grignoter, boire ou même nous doucher.

Sarom, merci pour tout ça !

Passée cette petite désillusion, nous avons pu admirer ces édifices vieux de plus de 900 ans. Ils sont énormes et magnifiquement sculptés. Il faut un peu d’imagination pour prendre conscience de toute la grandeur de cette ancienne civilisation et de ces fantastiques monuments. Nous avons été éblouis par les bas reliefs et les sculptures des différents temples. Les experts estiment que 800 000 personnes vivaient ici, on parle de la plus grande ville de l’ère préindustrielle.

Le jour suivant, nous avons sillonné à travers la campagne environnante à vélo. Après les bus et les tuk-tuk pour touristes, nous voilà seuls dans les petits villages. Les gens sont souriants et semblent amusés de nous voir. La campagne est belle bien que sèche à cette saison. Au détour d’un petit village, nous sommes gentiment invités à une fête où notre présence ne passera pas inaperçue. Au milieu de tout ce monde, tous les regards se tournent vers nous. On se promène doucement entre les tables, les cuisines ou près du lieu de prière. Nous sommes heureux mais un peu gênés. On nous propose même de manger gratuitement mais on n’ose pas, contents de l’invitation mais désolés de perturber cette belle fête, on restera finalement peu de temps.

Nous avons logé chez le cousin d’Elise et sa femme qui est thaïlandaise. Grâce à eux, nous avons pu comprendre les particularités du pays plus facilement, en effet avec les évènements actuels on était un peu perdu. De plus, ils nous ont fait découvrir la vraie cuisine thaï en nous invitant dans de multiples restaurants: de la cantine sur le bord de la route au resto beaucoup plus chic. La cuisine thaïlandaise est vraiment délicieuse, épicée et variée. Encore une fois, un grand merci à vous 2

Du coté des visites, nous avions commencé en février par Wat Pho avec son énorme bouddha couché, le marché aux fleurs et le quartier indien. L’étape suivante en mars, nous avions été voir la magnifique maison de Jim Thompson. Avant de repartir, fin juin, on aimerait voir le Wat Phra Keo et le Grand Palais si cela est possible car lors de notre dernier passage, les manifestants en bloquaient l’entrée.

Bangkok est une ville énorme où il est très difficile de circuler à pieds, les distances entre les quartiers sont impressionnantes. Les rues sont la plupart du temps des 4 voies où la circulation est dense. On est donc souvent contraint de marcher longtemps dans la pollution ou de prendre un taxi, les promenades ne sont pas géniales…. Début avril, nous avons pu assister avec joie, à la fête du nouvel an thaïlandais, appelée Songkran. Pendant plusieurs jours, les adultes, les enfants et même les personnes plus âgées sortent dans la rue et s’arrosent avec de l’eau qui est parfois mélangées avec de la farine.

Enfin, il faut savoir qu’il fait très chaud à Bangkok et la résidence avec piscine du cousin d’Elise, nous ont permis de bien nous reposer à chacun de nos passages. C’étaient nos petits moments de luxe !

Nous avons commencé par 3 jours sur Koh Lanta. Calmez-vous, ce n’est pas exactement cette île qui a été utilisée pour la première saison de l’émission éponyme mais un archipel un tout petit peu plus au sud.

De longues plages et quelques jolies baies longent toute la côte ouest. Malgré la surexploitation hôtelière de cette côte, où nous avons tout le long de la plage le quatuor route-hôtel-plage-mer, le reste de l’île reste assez tranquille et uniquement occupé par les locaux. Cette île est calme, il y avait assez peu de monde lors de notre passage et les touristes semblaient chercher le repos. On a visité l’île en scooter et passé le reste du temps entre le resto, la plage et l’eau bouillante de la mer (vraiment trop chaude pour se rafraichir).

Nous avons continué vers Koh Phi Phi pour 4 jours. Une île magnifique avec de belles plages, une eau limpide, une faune et une flore marine très riches. Ce sont certainement les eaux les plus belles que nous ayons jamais vu. Avec de simples masques et tubas, nous avons pu observer de magnifiques murènes, des seiches, des hippocampes, des poissons clowns et une multitude de poissons multicolores  vivant sur les coraux. Ce dernier a d’ailleurs extrêmement souffert par endroit lors du tsunami de 2004, cette zone ayant été une des plus fortement touchées.

Pour ceux qui connaissent le film « La plage » avec Virginie LeDoyen et Leonardo DiCaprio, et bien il a été tourné ici.

On le savait un peu avant de venir, mais l’ambiance est extrêmement festive sur Koh Phi Phi et très loin du calme de Koh Lanta. Il faut imaginer cet endroit comme une station balnéaire occidentale, très loin de la culture thaïlandaise. Les touristes sont essentiellement des jeunes de 22-23 qui viennent sur l’île pour faire des soirées qui se déroulent sur la plage avec d’excellents DJ, des jongleurs de feu et de l’alcool fort servi dans des sceaux. Enfin, on trouve plus facilement des hamburgers ou des pizzas que de bons plats thaï. En résumé, un lieu magnifique pourri par le tourisme, mais l’avantage de ces soirées tardives est que l’île est calme jusqu’à 14h00 en raison des grasses matinées…

Malgré de beaux paysages, une eau limpide et deux hôtels supers (bungalow privé avec vue sur mer ou directement sur la plage), nous avons été un peu déçus. En effet, l’exploitation touristique des îles de Thaïlande a ôté à ces lieux magnifiques leur cachet d’origine.

Après cette semaine de plage et de baignade bien reposante, nous sommes pressés de reprendre notre rythme de voyageur à la rencontre de la population et des saveurs traditionnelles.

C’est le premier pays à majorité hindouiste que nous avons visité et c’est vraiment différent des pays bouddhistes. Selon certain, le Népal est comme un petit aperçu de l’Inde en un petit peu plus calme. Nous qui avons trouvé les villes du Népal déjà extrêmement animées, on imagine….

En préparant notre voyage, nous avons beaucoup entendu parler du Népal et il semblerait que ce pays soit toujours assimilé à ses activités de montagne (trek des Anapurnas et de l’Everest essentiellement). Ce pays a aussi de beaux parcs nationaux et une richesse architectural à découvrir. Mais le plus important en limitant ce pays au trek concerne la population, nous oublions alors que le Népal est un des pays les plus pauvres au monde. Nous avons en effet été marqués à notre arrivé par le niveau de vie des népalais. En 2007, 68% de la population gagnait moins de 2 dollars par jour. C’est étrange de constater qu’un pays si touristique puisse être si pauvre. De tout les pays que nous avons faits, le Népal est celui où nous avons été le plus confrontés à la difficulté de la vie, ici même les enfants sont malmenés. Le tourisme n’est vraiment pas bénéfique pour tous.

Nourriture

Le plat national s’appelle le daal bhaat, il se compose de riz blanc, d’une soupe de lentilles et d’un curry de légumes. Il peut parfois être accompagné d’un peu de viande. Les népalais mangent cela midi et soir, c’est assez bon quand cela est bien préparé, simplement ce n’est pas très varié. Au restaurant, il est toujours servi à volonté ce qui est pratique sur les chemins de trek. On trouve aussi beaucoup des nouilles sautées avec des légumes ou de la viande (chow mein).  Il y a de nombreux plats provenant des pays voisins, comme les « momos » du tibet. Ce sont des gros raviolis, de viande ou de légume, frits ou cuits à la vapeur. Enfin, il ne faut pas oublier les chapatis (pain indien sans levain) ou les délicieux nans.

Tous ces plats sont bons mais ils représentent quasiment l’ensemble des spécialités népalaises. C’est pourquoi, nous étions très contents de manger indien lorsque cela était possible. Ce sont souvent des currys de viande bien épicés accompagnés d’une bonne quantité de riz. Au Népal, il faut oublier les légumes.

Transport

Le Népal est un pays montagneux et il ne faut donc pas se fier au kilométrage mais plutôt au temps restant indiqué par le chauffeur. Nous avons eu des routes correctes à Katmandou et dans sa vallée, par contre nous avons fait environ la moitié du chemin, pour nous rendre à la ville départ du trek, sur des chemins en terre. Nous nous sommes même retrouvés sur une route en travaux où il a fallu attendre 15 bonnes minutes sous un soleil de plomb, que la pelleteuse arrive pour nous remettre la route dans un état raisonnable pour que le bus puisse passer.

Au niveau des moyens de locomotion, nous avons utilisé les taxis pour Katmandou. Il y en a  beaucoup et ne coûte vraiment pas cher. Sur les plus longs trajets, nous avons utilisé essentiellement des bus locaux. Cela est impressionnant de voir le nombre de personnes que l’on peut entasser dans si peu d’espace. Complètement comprimés les uns sur les autres, nous étions certains que plus personne ne pouvait monter, et pourtant le bus continuait de s’arrêter pour prendre le moindre passager sur le bord de la route et en poussant assez fort, ils arrivent à rentrer… Vraiment incroyable. Enfin, les népalais sont petits, et donc les bus ne sont pas fait pour les gugus d’1m85 de mon genre. Le plafond ne semble pas dépasser les 1m60 et j’ai du passer de très longs moments le coup cassé en deux  à attendre le moment magique de la descente.

Dernière chose, les népalais ne semblent pas avoir la même notion que nous « d’espace privé », vous savez cette bulle invisible à quelques centimètres de vous dans laquelle vous n’aimez pas trop qu’un inconnu rentre. Ici, il ne semble pas poser de problème d’utiliser votre genoux comme accoudoir, votre épaule comme oreiller ou enfin de se coller généreusement sur une des parties de votre corps, même la tête. Cela peut paraitre drôle et farfelu mais c’est réellement ce que nous avons vécu, un peu surpris, lors de nos trajets en bus publique, et lorsque nous devons faire 12h de suite entassés et sous le soleil, c’est long.

Budget

Les grosses dépenses lors de notre séjour concernent les droits d’entrée des différents lieux ou monuments ainsi que les guides pour le trek et notre marche dans le parc national du Chitwan. Hormis cela, le logement et la nourriture ne coutent vraiment pas cher. Tout compris (logement, nourriture, transport, guides, entrées, visas…), 29 jours nous ont couté 1007 euros, soit un peu moins de 35 euros par jour pour 2.

« Enfants en rupture, en situation de survie, sauvages, violents ou victimes, enfants délaissés, livrés à eux mêmes, tous témoignent du même désir d’être reconnus, écoutés, et aimés. C’est en restant au plus proche d’eux, et à leur écoute, qu’APC a mis en place au fil des années les structures d’accueil adaptées aux situations et besoins divers des enfants rencontrés. ». Texte provenant du site internet de Pomme Cannelle

L’Association Pomme Cannelle est française et ne comprend que des bénévoles. Cependant APC, structure népalaise de l’association qui agit sur place, est une ONG officiellement reconnue par le gouvernement népalais. Elle emploie, à temps complet ou partiel, plus de 40 personnes de nationalité népalaise: responsables des foyers, éducateurs, animateurs socioculturels, cuisinières, éducateurs de rue…

En prenant contact lorsque nous étions en France, nous avons pu transporter pour eux un sac d’affaires paramédicales et faire un don de vêtements et de matériels informatiques. Sur place, nous avons pu rencontrer Hervé, le fondateur de l’association. Il nous a fait visiter 2 foyers. Le premier est pour les enfants vivant dans la rue mais qui tentent de s’en sortir en suivant des formations par exemple. Ce sont souvent des enfants un peu plus âgés qui sont marqués par l’extrême difficulté de leur vie, ils sont durs, ils ont de multiples cicatrices et ont subi les ravages de la drogue. L’autre foyer accompagne les enfants prêts à tomber dans la rue, ils ont encore un lien familial mais vivent de façon précaire, ces enfants sont souvent très jeunes.

J’ai pu, pendant 2 autres journées, aider pour réparer des ordinateurs. Hervé souhaite mettre en place une correspondance par Internet avec une école française et il faut donc bricoler 2 ou 3 vieux ordinateurs pour en faire un en bon état de fonctionnement. Elise, a pu passer une après-midi avec une bénévole auprès d’enfants de 3 à 10 ans. Ensemble, ils ont chanté, dansé, rigolé. Ce sont des enfants en demande d’affection et donc très câlins même s’ils ne connaissaient pas Elise.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette association que nous connaissons maintenant un peu mieux, n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter les sites Internet.

• Site de l’Association Pomme Cannelle : http://www.pommecannelle.org/
• Site de l’ONG APC : http://www.apc-nepal.org