5 Mois en Asie

Nous sommes restés un mois au Vietnam et nous n’avons pourtant pas arrêté, il y a beaucoup de chose à voir dans ce grand pays (plus de 1600km de long). Nous avons apprécié les très jolis sites historiques de Hoi An ou Hué, les magnifiques paysages offerts par les roches karstiques de la baie d’Along et de Ninh Binh (Tam Coc) ou enfin les superbes montagnes du nord. Le Vietnam possède clairement des lieux incroyables comme nous n’en avions jamais vus, cependant après un mois de présence, du sud au nord, nous pouvons dire que nous avons été déçus par un certain nombre de choses.

Autour des zones d’intérêt touristique, les constructions poussent de partout afin de pouvoir accueillir toujours plus de visiteurs. Tout ceci pour empocher toujours plus d’argent mais malheureusement cela se produit souvent au détriment des sites eux-mêmes et de l’environnement. Nous avons trouvé le pays tristement bétonné…

Comme nous l’évoquions dans l’article sur Hanoï, les arnaques sont présentes à chaque coin de rue et un climat de méfiance ou de paranoïa s’instaure. Nous avons eu de nombreux échanges avec des voyageurs et ils constatent malheureusement tous ce même problème.

Le Vietnam est donc un beau pays, nous avons découvert de très beaux paysages et sites historiques mais le béton, l’accueil froid et la présence d’arnaques en tout genre nous empêcheront de revenir ou de conseiller ce pays. On se demande sérieusement comment vont évoluer les choses ici et si les touristes ne vont pas se lasser de cette mauvaise ambiance…

Politique et économie

Le Vietnam est officiellement une République socialiste et un seul parti politique est autorisé : le parti communiste vietnamien qui contrôle toutes les institutions politiques du pays. Durant tout notre séjour nous avons pu observer la propagande rouge sur tout le territoire. Nous avons aussi pu constater par nous même le contrôle des médias avec la censure de Facebook par exemple, soit disant pour des raisons de sécurité nationale… Par contre, ce qui est surprenant est de voir à quel point le système économique semble capitaliste, tout tourne autour de l’argent, il faut en gagner le plus possible par tous les moyens… Le pays connait une des croissances économique les plus fortes au monde et cela ne va pas s’arrêter de si tôt. Bien que beaucoup plus petit, le Vietnam nous a souvent rappelé la Chine par son ambivalence communiste/super puissance marchande.

Nourriture

La cuisine vietnamienne est très diversifiée, bien plus que dans les pays voisins. Lorsque nous arrivions dans une nouvelle ville, nous avons toujours essayé de gouter la spécialité. Il y a eut de très bonnes surprises comme à Hoi An et de très mauvaises comme à Ninh Binh. Pour le reste de nos repas, nous avons adopté le régime des habitants : soupe de nouilles de riz, nouilles frites ou riz et viande grillée…

On attendait beaucoup de la cuisine vietnamienne. Nous l’avons trouvé dans l’ensemble assez bonne mais ce qui nous a déçus est le fait que la plupart des plats soient curieusement trop peu relevés : manque de sel mais surtout manque de piments… Nous préférons donc pour le moment la cuisine thaïlandaise, tout aussi variée mais surtout bien plus épicée.

Pour conclure sur ce chapitre « nourriture », les vietnamiens mangent bien du chien et cela ne semble pas si rare. Nous en avons vu de nombreux à vendre sur les marchés. Totalement effrayé par l’idée d’en manger à notre insu, nous avons posé la question et il semblerait qu’il soit possible d’en manger uniquement dans des restaurants spécialisés où une pancarte l’affiche clairement. Ouf !

Transport

Nous avons trouvé le réseau routier de bonne qualité mais malgré cela et pour prouver encore une fois combien le pays se modernise, le but du gouvernement est de renouveler toutes les routes principales avant 2015. On parle même d’un super TGV dans un peu moins de 10 ans.

Pour les trajets de moyennes distances, nous avons empruntés les bus locaux. Le plus souvent, ce sont des vans non climatisés où nous sommes entassés à une vingtaine. Nous avons été victimes d’une arnaque en utilisant ce moyen de transport. En arrivant à Can Tho, le chauffeur s’arrête sur une grande 4 voies et nous demande de descendre en nous affirmant que nous sommes arrivés. Personne d’autre ne descend du bus, je demande donc si c’est bien l’arrêt prévu pour la ville et un garçon derrière moi me souffle que non. Le chauffeur s’impatiente, le garçon derrière moi ne me répond plus et nos bagages se retrouvent propulsés sur le trottoir. On est invité à évacuer rapidement et à peine descendu, le bus repart et voila comme par miracle 2 chauffeurs de motos qui nous accostent. Ils nous proposent de nous emmener à la gare routière pour un prix hallucinant, là où notre bus devait nous déposer et où nous voulions prendre une correspondance. Comme on ne veut pas participer à cette arnaque, nous posons beaucoup de questions et un conducteur finit par indiquer malencontreusement la direction de la gare. Nous partons donc à pied avec nos gros sacs sous un soleil de plomb et au bout de 2 kilomètres, nous trouvons la gare avec tous les bus! Cette magouille ne semble pas isoler, d’autres touristes en ont été victimes mais pour eux la gare était à 20km…

Pour les longs trajets de plus de 10h, nous avons pris un train et des bus couchettes de nuit pour touristes. Pas de contact avec la population donc, mais ceci est très pratique car nous passons la nuit dans le bus en dormant et ne perdons donc pas de temps.

Le centre des villes n’étant pas très agréable, nous avons très souvent loué des motos pour sillonner les campagnes. C’est très certainement le moyen de transport le plus agréable pour découvrir le Vietnam. Ce sont les mêmes modèles qu’au Cambodge, très facile à conduire, moteur à 4 temps semi-automatique.

Enfin, préférant la marche à pied et voulant éviter les arnaques, nous n’avons jamais utilisé de taxis et que très rarement des motos-taxis uniquement pour nous rendre à quelques gares routières excentrées. Ce sont des moyens de transport bon marché à condition de bien négocier le prix avant de partir et de rester ferme à l’arrivée. C’est le moyen de transport que déteste le plus Elise, les chauffeurs roulent de façon très dangereuse, à travers la circulation chaotique des grosses villes, tout en brulant les feux rouges. De plus, on ne peut pas s’accrocher comme un passager classique d’une moto car on n’a pas vraiment envie d’enlacer le conducteur.

Météo

Voici notre premier chapitre consacré à la météo, ceci simplement pour noter que nous avons subit nos premières véritables averses au niveau de Ninh Binh. Ce n’est pas encore la saison des pluies mais les journées couvertes et les orages en fin d’après-midi commencent à faire leurs apparitions. Vous l’avez peut-être même remarqué sur nos photos, nous n’avons par exemple pas eu de ciel bleu pour les visites de la baie d’Along ou de Tam Coc. Vraiment dommage !

Budget

Nous avons à peu près utilisé le même budget quotidien pour le Vietnam que pour le Cambodge, soit 33 euros par jour tout compris (visas, logements, transport, nourriture, excursion…), 880 euros pour 27 jours. Si on mange dans la rue, comme nous l’avons très souvent fait, il est possible de manger un bon repas pour moins d’un euro. En comparaison, une pizza ou un plat de pâtes dans un restaurant touristique coûte plus de 5 euros. Enfin, comme au Cambodge, le logement ne coûte vraiment rien en comparaison du service : une chambre avec TV, réfrigérateur, climatisation, wifi gratuit et lit double ne nous a jamais couté plus de 10 euros. Par contre les guest house n’ont souvent aucun charme, la décoration est inexistante et il n’est pas rare d’avoir une chambre sans fenêtre.

Nous avons pris le très confortable train de nuit pour nous rendre dans le nord-ouest du Vietnam à Lao Cai. Quel bonheur lorsqu’à la sortie de la gare,  nous passons au milieu de ces 30 ou 40 minibus en direction de Sapa (ville la plus fréquentée de toute la région) pour aller à la gare routière prendre l’unique bus pour Bac Ha. Au milieu des locaux, nous ne serons accompagnés que par un gentil couple de québécois.

Nous sommes arrivés à Bac Ha en milieu de semaine lorsque la ville est abandonnée des touristes. Nous avons apprécié cette ville pour son calme et ses paysages époustouflants aux alentours. Une belle promenade en moto d’environ 100km nous a permis d’aller à moins de 10km de la frontière chinoise. C’est la première fois que nous voyions des montagnes entièrement façonnées par l’homme : il y a des cultures à tous les niveaux, les rizières en terrasse donnent un effet surprenant.

Nous avons pu nous rendre au petit marché très typique de Can Cau à flanc de colline, à 30km de Bac Ha. Les habitants des villages environnants viennent vendre leurs petites récoltes (les litchis sauvages sont très bons), le ruou (alcool de maïs traditionnel pas mauvais non plus), des cochons, des buffles, ou même des chiens. En effet, pour confirmer tout ce que nous avions vu jusqu’ici, le chien est vendu comme n’importe quel animal sur les marchés. Ici, ils étaient vivants, nous en verrons morts sur le marché de Bac Ha le lendemain, dur dur… Ce marché est aussi un lieu où les villageois viennent pour discuter, manger, boire, écouter un peu de musique. Tous en habits traditionnels très colorés, le marché de Can Cau est pour nous une expérience dépaysante et au plus proche de la culture Hmong fleur. Nous avons aussi fait le marché de Bac Ha qui est plus important que celui de Can Cau. Marché vivant et varié, nous avons apprécié l’effervescence qui régnait alors dans le village.

Nous nous sommes ensuite arrêtés à Sapa pour une après-midi car c’était une escale obligatoire pour nous rendre à Dien Bien Phu. En quelques heures, nous avons pu confirmer tout ce que nous avions lu ou entendu sur ce lieu. Ici, peut-être encore plus qu’ailleurs, les dérives du tourisme sont accablantes. Dans ce si joli paysage, des hôtels poussent de partout sans aucune harmonie, on trouve des pizzas et des hamburgers à tous les coins de rues et enfin on se fait accoster toutes les 30 secondes par les villageois venus vendre des souvenirs (enfants comme adultes). Sapa est une mascarade, tout est organisé pour accueillir des touristes en grand nombre, ces derniers cherchant une rencontre folklorique avec des minorités ethniques sans se poser trop de questions. Pour le respect des populations locales, Sapa est l’exemple à ne pas suivre, car ici tout est question d’argent et non de rencontre. Sapa est surement le lieu qui nous fera détester le terme très à la mode de « Trek à la découverte des minorités ethniques ».

Ici comme partout dans le monde, il est déconseillé d’acheter quoique ce soit aux enfants, cela ne les aide pas mais au contraire les incite à ne plus se rendre à l’école. L’argent récolté est rarement pour eux mais pour des adultes peu scrupuleux qui se servent des enfants pour amadouer les touristes.

Nous voulions ensuite rejoindre Dien Bien Phu pour passer la frontière avec le Laos. C’est donc, par une route tout aussi magnifique que fatigante que nous avons rejoint cette ville. Les paysages sont encore une fois impressionnants : des rizières dans des endroits impossibles, de belles montagnes et une végétation luxuriante. Après environ 9h de trajet, entassés à 20 dans un van, nous sommes arrivés dans cette ville sans cachet et tristement connue pour la sanglante bataille de 1954 qui mis fin à la guerre d’Indochine.

Hanoï, 2^ème plus grosse ville du Vietnam, n’a rien à voir avec sa rivale du sud Hô-Chi-Minh-Ville. Son développement semble plus limité et il reste assez agréable de se promener dans les « petites » rues de la vieille ville, chacune étant historiquement dédiée à un métier : rue des autels bouddhiques, rue des chaussures, rue des jouets ou de la soie…

En arrivant à la dernière minute et en évitant la longue attente annoncée, nous avons pu voir le mausolée de Hô Chi Minh où son corps est embaumé : visite morbide dans un bâtiment climatisé à 15°C. Nous avons aussi pu visiter le musée qui lui est dédié et son ancienne maison sur pilotis : rien de bien spectaculaire dans tout cela hormis l’ordre militaire encadrant les visites. Symboliquement, nous avons visité ces sites le jour du 120ème anniversaire de Hô Chi Minh (né le 19 mai 1890).

Pour rester fidèle à la réputation du Vietnam, en plus d’être la capitale du pays, Hanoï semble aussi être la capitale des arnaques. Nous avons réussi à les éviter mais en seulement 2 jours à discuter avec des touristes, la liste est déjà longue : vente de trajet de bus qui n’existe pas, course en taxi multipliée par 10 à l’arrivée avec les bagages kidnappés dans le coffre, nuit prépayée dans un hôtel chic dans la baie d’Along qui s’avère être situé au milieu d’un chantier, rédaction par les hôteliers de faux commentaires positifs sur les sites Internet pour voyageurs… A ces arnaques, il faut ajouter les nombreuses imitations d’agences de voyages ou d’hôtels réputés,  et les demandes incessantes des hôteliers pour nous vendre des excursions.

Avec ces comportements,  la majorité des touristes rencontrés ne souhaite pas revenir dans ce pays et garde un souvenir amer des relations avec les locaux. Le pays est beau mais les touristes sont considérés comme des cartes bancaires et les arnaques sont omniprésentes.

La baie d’Along (de Ha Long ou d’Ha-long) est une curiosité incroyable de la nature. Plus de 2000 rochers de tailles diverses, souvent assimilés à des pains de sucre, surgissent un peu partout dans la mer. Ce décor magnifique, classé par l’Unesco, le serait encore plus s’il n’était pas assailli par les centaines de bateaux touristiques. C’est un lieu connu internationalement qui fait rêver et que personne ne veut manquer.

Connaissant sa fréquentation touristique hors norme mais ne souhaitant tout de même pas passer à côté, nous avons choisi de faire une excursion très classique de deux journées et une nuit. Nous avions recroisé, par hasard à Hoi An, les espagnols très sympathiques rencontrés 3 mois plus tôt en Birmanie. Nous avons donc choisi de prendre un bateau privé pour tous les 7 avec personnels et repas inclus. Les paysages sont surprenants et la présence des nombreux bateaux n’est pas si horrible car ce sont de belles jonques en bois. Cependant,  le circuit organisé reste pour nous un inconvénient majeur. Tous les bateaux font exactement le même circuit et il y a un planning chronométré à respecter : départ à 8h13, repas sur le bateau 13h14, visite grotte 14h46, baignade 15h39,… J’exagère mais le fait d’être dans un si joli lieu et de devoir courir pour être dans les temps est vraiment désagréable.

Au final, la baie d’Along est un lieu fantastique mais qui est gâché par l’afflux touristique et ses répercussions : pollution, constructions… C’est actuellement la saison basse au Vietnam et il y avait pourtant tellement de monde lors de notre passage, on imagine la foule lors de la saison haute…  Notre chance a été de louer ce beau bateau privé ce qui nous a permis d’oublier pour quelques instants les groupes touristiques et de partager de bons moments avec des amis.

Ninh Binh est une ville typiquement vietnamienne: très étendue, construite autour de grands axes routiers et très bruyante. L’intérêt de faire une halte ici n’est donc pas la ville en elle-même mais sa campagne verdoyante parsemée de pics rocheux : on parle de la baie d’Along terrestre. Nous avons commencé par une promenade très plaisante en moto dans les champs, il y avait des rizières à perte de vue et de très jolies scènes agricoles. Puis nous avons fait une balade en barque très agréable à Tam Coc entre ces immenses rochers et au milieu des rizières : sérénité et paysages surprenants. Par chance nous sommes venus vers 11h, l’heure où tout le monde se repose, ce qui nous a permis d’effectuer les 2h de bateau sans voir aucun touriste et d’éviter les vendeuses en barque réputées pour être très collantes. Tam Coc est une destination très prisée par les touristes ce qui peut rendre ce lieu vraiment détestable : magasins de souvenirs un peu partout, vendeurs très insistants, accueil mitigé, bus touristiques, balade en barque qui peut vite ressembler à Disneyland…

Se promener à Tam Coc et ses environs est très agréable et promet de magnifiques paysages. Cependant comme partout au Vietnam, le site perd énormément de son charme en raison de la réalisation de nombreux projets destinés à accueillir encore plus de touristes. Tout le nord de la ville est en travaux pour construire le plus grand temple bouddhique du pays et créer un nouveau Tam Coc plus grand…

Décidément, après notre coup de cœur à Hoi An, nous avons aussi beaucoup apprécié Hué, ancienne capitale des empereurs Nguyen. Pas de petites ruelles ici mais des monuments historiques majestueux dans des décors splendides. La citadelle, ancienne résidence des empereurs, bien que détruite en grande partie par les bombardements français lors de la guerre d’Indochine, ne manque pas de charme. Sa visite matinale quasiment tout seul dans ce grand espace fut très agréable. Nous avons ensuite passé une journée complète à vélo (35 à 40km) pour visiter les 3 tombeaux principaux des empereurs Nguyen (Tu Duc, Minh Mang et Khai Dinh). Un tombeau ne se résume pas à une belle stèle, mais ce sont plusieurs temples construits dans une grande enceinte avec de grands bassins et une belle végétation. L’ensemble des monuments est classé par l’Unesco.

Une tante d’Elise ayant grandi ses 12 premières années au Vietnam, nous a conseillé de prendre contact avec une école et un orphelinat de Hué. Ce sont les sœurs de Saint Paul de Chartres qui sont à l’origine de ces beaux projets. Nous avons visité 2 écoles maternelles qui feraient pâlir nos écoles françaises par leurs installations. La première accueille 400 enfants et la seconde environ 200. Nous avons enfin passé un long moment avec les enfants de l’orphelinat. Ce sont des petites filles orphelines ou issues de familles très pauvres des minorités des montagnes. Un moment d’émotion accompagné de câlins, de rires et de sourires que nous n’oublierons pas.

• Site des sœurs de Saint Paul de Chartres : http://www.st-paul-hue.com

Cette petite ville historique, classée patrimoine mondial par l’Unesco, est un véritable coup de cœur. Nous avons adoré ses ruelles étroites, son marché, ses vieilles maisons, ses maisons communes, ses temples… Le charme si particulier de Hoi An vient peut-être de ses couleurs: les maisons jaunes-ocres ensoleillés tôt le matin ou au crépuscule et les nombreux lampions aux couleurs primaires tamisées dans la soirée qui illuminent la ville. Se promener à pied tranquillement dans ce centre chargé d’histoire restera un de nos meilleurs souvenirs au Vietnam. Hormis son architecture, Hoi An est aussi réputé pour ses centaines de tailleurs et ses spécialités culinaires délicieuses. Les tailleurs sont capables de reproduire en quelques heures une robe observée dans un magasine occidental pour un prix modique.

Nous avons aussi passé une matinée en moto dans les environs de Hoi An. Comme notre guide Lonely Planet nous promettait un superbe panorama, nous nous sommes rendus aux montagnes de marbre. Hormis une belle caverne avec un temple et un grand bouddha à l’intérieur, ce lieu ne mérite pas les 40km de route. Il y a en effet un panorama du haut d’une montagne mais de là à dire qu’il est superbe… Il y a les ateliers en tôles des tailleurs de marbre d’un côté et la mer de Chine envahie par les constructions hôtelières de l’autre !

Enfin, la plage de Cua Dai situé à quelques kilomètres à l’Ouest de Hoi An n’a rien à envier à celle de Nha Trang. L’eau y est bien fraiche ce qui est parfait vu la chaleur au mois de mai.

Nous regrettons d’avoir acheté nos billets de bus trop tôt car nous serions bien rester dans cette charmante petite ville une bonne journée de plus.

Nha Trang est une station balnéaire réputée dont la plage de 23km de long serait l’une des plus belles du Vietnam (à vérifier sérieusement ! ;)). En lisant les critiques élogieuses de cette ville, nous avons donc succombé à la tentation de venir nous reposer quelques jours sur le bord de la mer de Chine. On peut dire maintenant qu’on aurait du passer notre chemin ! La plage, certes pas vilaine, est bordée tout du long d’un remblai bétonné occupé par les hôtels luxueux. Le quartier touristique de la ville regorge d’une quantité impressionnante d’hôtels ou de restaurants tous plus vides les uns que les autres lors de notre passage. Il semble que l’offre dépasse très largement la demande. Alors est-ce la saison basse actuellement ou est-ce que les touristes se lassent de cette ville ? En tout cas, il semble que les promoteurs immobiliers continuent d’investir ici vu le nombre d’hôtel en construction.

Au final, le seul intérêt réel de la ville fut la rencontre avec le photographe le plus célèbre du Vietnam: Long Thanh. Ce monsieur au talent fou tient sa propre galerie dans le quartier populaire de Nha Trang. Ses photos pleines de vie et d’émotion nous ont séduits. Il travaille toujours en Leica argentique, prépare ses solutions chimiques lui-même et développe tout en noir et blanc. On vous conseille d’aller jeter un œil sur son site pour avoir un aperçu de son talent reconnu internationalement.

• http://www.longthanhart.com

Voilà une mégapole comme il n’y en a pas en Europe. Des boulevards de 6 voix, des motos et des voitures par dizaines de milliers, plus de 7 millions d’habitants, des magasins partout, une activité débordante en pleine croissance. Hô-Chi-Minh-Ville (anciennement Saigon) n’est donc pas une ville très agréable. Il est quasiment impossible de s’y promener à pied vu les distances sauf dans le centre touristique occupé par les musées, les hôtels de luxe ou les énormes centres commerciaux ultra moderne avec toutes les grandes marques de prêt à porter françaises. Nous y sommes restés une journée et demie ce qui est bien suffisant.

Après une sympathique traversée de la frontière Cambodge-Vietnam où nous étions 4 dans un petit bateau (environ 6h), nous sommes arrivés dans de delta du Mékong à Chau Doc. Le changement de pays ne s’est fait qu’en quelques heures mais il faut changer nos habitudes: nouvelle monnaie, nouvelle langue et changement d’alimentation. Pour nos premiers repas, nous nous orientons vers les restaurants de rue pour manger des soupes traditionnelles. La ville est grande mais son centre est agréable avec son grand marché.

De bonne heure le lendemain matin, nous partons en bateau découvrir la vie sur la rivière, avec une petite dame, ne parlant pas un seul mot d’anglais et encore moins de français. Les explications se feront toutes en mime ou en bruitage ce qui est très drôle. Très tactile, elle semble toujours surprise par la peau d’Elise qu’elle ne cesse de toucher. Nous passerons voir le marché flottant, des maisons flottantes avec élevage de poissons en cage sous le plancher et enfin un village cham (communauté musulmane). L’après-midi nous irons tous les 2 nous promener en moto dans la campagne (mont Sam entre autre) et sur les îles.

Nous continuons notre visite du delta en allant à Vinh Long. Le 30 avril est le jour de l’indépendance : fin de la guerre du Vietnam en 1975 avec la prise de Saigon par les communistes. Ce jour férié est très important et il y a donc des drapeaux dans toutes les rues. Nous gouterons de nombreux plats vietnamiens lors d’un buffet organisé, pour l’occasion, par un restaurant. Nous sommes les seuls occidentaux et il faut battre des coudes pour accéder aux meilleurs plats; quand il s’agit de manger, les locaux sont sans pitiés.

Le lendemain, nouvelle promenade en bateau pour le marché flottant de Cai Be et la visite d’un atelier de fabrication de caramels à la noix de coco et de riz soufflés au lait de coco (vraiment délicieux, par sur qu’il en reste d’ici notre retour). Ce lieu de démonstration est construit pour les touristes mais ce n’est pas inintéressant, la technique est impressionnante. Seul problème, certains tours organisés depuis Saigon passent par là et il y a donc quelques touristes.

Nous n’avons croisé que 2 ou 3 couples de touristes à Vinh Long, les tours organisés ne s’y arrêtant que pour manger. C’est déjà bien mais nous choisissons d’encore plus nous isoler en allant à Tra Vinh, ville reculée dans le delta. Pari réussi, aucun touriste croisé en 3 jours. Par contre il n’y a rien à faire hormis glaner dans la ville ou se promener dans la jolie campagne environnante. Les gens semblent un peu hébéter de nous voir venir par ici, ils s’interpellent entre eux en nous désignant du doigt et en rigolant. Trouver de quoi manger ici fut un réel défit, il n’y a pas de menu, il faut se faire comprendre avec quelques mots de vietnamien ou des gestes. Au final, on essaiera le banh chung qui n’est vraiment pas bon (riz gluant fourré au porc enroulé dans une feuille de bananier) et on se contentera par la suite des stands de rue servant du riz blanc avec de la viande grillée. Ce passage en dehors des sentiers classiques fut une belle expérience plus proche de la vie réelle des locaux.

Il est parfois difficile de manger des plats que l’on ne connait pas lorsque l’on vient de voir un chien cuit et pendu au portique d’une boucherie. Bien que ce ne soit certainement pas le régime alimentaire le plus courant du pays, cela nous incite à bien demander ce qu’on mange dans les petites échoppes.

Nous avons aimé visiter le delta par nous même, nous avons peut-être manqué des choses mais nous étions plus proche de la population. La vie totalement tournée vers le Mékong est agréable à observer et nous étions contents de pouvoir prendre notre temps. Il faut savoir que les villes du Delta sont toutes de grande taille : Chau Doc (102 000 habitants), Vinh Long (130 000 h) et Tra Vinh (96 000 h). Les « petites villes » deviennent vite très grandes au Vietnam, ce qui est dommage car nous recherchons souvent des coins tranquilles.